Можно ли залить фундамент частями: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации. Можно ли качественно частями заливать фундамент под дом Нужно ли наливать масло масляный фильтр
Раньше всегда заливали в новый масляный фильтр смазку, прежде чем вкручивать его на место, и все было впорядке. Кроме того, даже в руководстве по ремонту такая процедура была предусмотрена. Что же изменилось теперь? Сейчас ни в одной книжке вы не увидите такого совета. “Но многие льют и другим рекомендуют, все работает” - скажите вы.
Работает и будет работать, но есть несколько причин, по которым стоит от этого отказаться. Все они касаются непосредственно двигателей современных автомашин.
Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.
Раньше так делали поскольку маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. И тогда, масляный насос мог не справиться с прокачкой по фильтру, особенно если это в холодное время года. На нынешних авто производительность насоса составляет до 50 л/мин., а давление до 3 бар, поэтому, он быстро наполняется.
А пиктограмма на корпусе (масленка с каплей масла и фильтра), которую многие принимают как за рекомендацию лить масло вовнутрь, является ничем иным как уведомлением – смазать уплотнительное кольцо. Тогда при закручивании резинка скользит по привалочной плоскости и не сминается, а значит фильтр сядет плотно, и не подтечет.
Зачем заливают масло в фильтр?
Очень часто считают, что если не залить сразу масла в фильтр, то первые минуты двигатель работает с масляным голоданием. Мол, фильтрующая бумага не успевает пропитаться, тем более при холодном пуске зимой, из-за чего чего лампочка давления дольше не тухнет.
Но дело в том, что она горит не из-за недостатка масла, а недостаточного давления. Она всегда загорается при пуске холодного двигателя и из-за пузырей воздуха внутри, но лишь бы масло было необходимой вязкости и маслонасос работал исправно.
На самом деле мотор вполне может проработать первые секунды без масла за счет той пленки, которая осталась у него на деталях. На холостых оборотах без большой нагрузки движок способен проработать некоторое время без нанесения ущерба его внутренним элементам. Этого времени достаточно для прокачки свежего масла по системе и заполнения узлов трения внутри двигателя и образования масляной пленки необходимой толщины.
Самое главное не наполненный фильтр, а работа его перепускного (байпасного) клапана!
Миф, что «сухой» фильтрующий материал может разорваться потоком поступающей моторной жидкости, остается мифом, не воплощаясь в реальность. Ведь фильтр рвется из-за бракованного некачественно материала и тугого (не работающего или рассчитанного на работу под сильно большим давлением) обратного клапана. А если залить еще и слишком вязкое масло, которое к тому же на морозе загустело, то может произойти не только разрыв фильтровальной бумаги внутри, но и всего его корпуса!
Почему нельзя заливать в фильтр масло
При заливке масла в фильтр получается так, что именно это масло как раз и пойдет сразу в двигатель, но существует вероятность что в момент заливания туда может попасть какой либо мусор (песок, пыль, кусочек фольги от пломбы горловины). И если он попадет во внутрь мотора, то ничего хорошего от этого не будет!
И еще один аргумент против - это воздух , который находится в околостенной области, не может пройти через пропитанную бумагу и выйти через обратный клапан. При заливе масла получается неравномерность среды, микс из масла и пузырьков. Поэтому выходит, что вы устанавливаете фильтр с воздухом внутри, а это может повлиять и на давление масла.
К тому же, если фильтр стоит сбоку, а не внизу, то когда он переворачивается при закручивании, и прежде чем встанет на место – часть масла выльется.
Да, хорошо, что пропитывается бумага, но риск занести туда мусор и завоздушить масляную систему должны вас насторожить и отговорить от заливки масла в новый фильтр перед установкой!
При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку.
Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?
Стадии созревания бетона
Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.
Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:
Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.
Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.
Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.
Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.
Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:
При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.
Послойно или блоками? (заливать частями)
Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:
Горизонтально;
Вертикально;
Под углом.
СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.
Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.
При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.
При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.
Пластификаторы
Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.
Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.
Каждый обладатель транспортного средства, хочет, что бы эксплуатация сопровождалась как можно меньшим количеством поломок. Выполнение этого условия напрямую связано с уходом за узлами и механизмами агрегата. Поэтому, первое, с чем сталкивается пользователь, приобретая автомобиль, это периодическая замена моторного масла в двигателе.
Сегодня уже никто не подвергает сомнению необходимость проведения процедуры. Единственное, вокруг чего ведутся споры, это нюансы, связанные с периодичностью и методом проведения работ, а так же с характеристиками применяемых материалов. Что бы замена масла в двигателе не воспринималась, автолюбителем, как непреодолимая проблема, попробуем разобраться в деталях и расставить приоритеты по местам.
Задачи масла
Конструктивные особенности и принцип работы двигателя внутреннего сгорания приводят к тому, что детали агрегата постоянно взаимодействуют друг с другом, процесс сопровождается трением. Силы, воздействующие на механизм, постепенно изнашивают и приводят мотор в негодность. Кроме того, побочный эффект трения, сильный нагрев деталей, что приводит к физическому изменению свойств материалов, из которых состоит двигатель, а так же еще больше усугубляет протекание рабочих процессов.
Ни одна конструкция силовой установки, использующей принцип внутреннего сгорания, не обходится без смазки. Масло, это расходный материал механизма. Жидкости присущ ряд свойств, важнейшее из которых, вязкость, материал создаёт поверхностную плёнку на деталях и защищает мотор. Если бы не механизм смазки, двигатель не смог бы функционировать и соответствовать предназначению.
Синтетическое и минеральное масло:
Функции масла:
- Образование поверхностной защитной плёнки на внутренних деталях двигателя;
- Защита покрываемых поверхностей двигателя от окисления;
- Отвод примесей и шлака от трущихся поверхностей двигателя к фильтрующему элементу;
- Отвод излишков тепла от нагретых поверхностей двигателя;
- Герметизация соединений деталей и узлов двигателя;
- Передача и преобразование энергии.
В современных двигателях, гидравлический компенсатор клапанов, механизм, первый выходящий из строя по вине грязного масла. Не стоит говорить о том, какую роль играет деталь в работе мотора, тем не менее, масло, основная причина выхода устройства из строя.
Смысл и периодичность замены
Прежде, чем приступить к процессам замены, надо чётко определиться, зачем это делается. Учитывая функции, выполняемые маслом, понятны потребности двигателя в этой жидкости. Однако, микроскопические частицы, накапливающиеся в моторе, никуда не исчезают. Со временем, фильтрующий элемент, улавливающий грязь и отложения, переполняется. Частицы распределяются по системе смазки и действуют, как абразив, приводя к ещё большему износу. По этой причине, правильная замена масла в двигателе подразумевает соблюдение периодичности, применение масла, установленного стандарта, а еще замену фильтрующего элемента.
Масляный фильтр:
Периодичность замены масла напрямую связано с типом и конструкцией силового агрегата. Правильный ответ даёт только производитель, для этого ознакомьтесь с инструкцией на изделие. По стандарту, сроки устанавливаются исходя из пробега автомобиля. Для большинства двигателей внутреннего сгорания речь идёт о 7000-10000 километрах пробега.
Стоит учитывать, что на состояние смазки влияет много факторов. Так, замена масла в дизельном двигателе, проводится раньше, чем в бензиновом агрегате. Связано это с конструктивными особенностями мотора, большими тепловыми и силовыми нагрузками, и, как следствие, ранним износом установки. Помимо нагрузочного учитывается скоростной режим, вид используемого масла (минеральная основа смазки теряет свойства быстрей синтетической основы), климатические условия, перевозка тяжестей и другие параметры.
Самостоятельная замена
Замена масла в двигателе не сложный процесс, при желании, каждый владелец автомобиля выполнит процедуру своими руками, сэкономив деньги на сервис. При условии, что подошёл срок проведения работ, в наличие время, место и дополнительное оборудование, операция подразумевает следующие действия:
- Ознакомьтесь с инструкцией к двигателю, у каждой модели мотора своя очерёдность операций. Необходимость применения инструментов (съёмников, отверток и прочее), а так же различных способов фиксации элементов повлияют на скорость процесса.
- Подготовьте необходимые для замены инструменты и материалы (масло, фильтр, отвёртки, ёмкость для отработки, салфетки и прочее вспомогательное оборудование) в зависимости от модели и конструкции двигателя.
- Установите автомобиль на ровной площадке, таким образом, что бы обеспечить доступ к поддону картера двигателя. Лучше использовать эстакаду, гараж с ямой, подъёмник. Если этого нет, воспользуйтесь кочкой, или приподнимите автомобиль домкратом, установив каждое колесо на устойчивую опору.
- Перед сливом масла прогрейте двигатель до рабочей температуры. После прогрева открутите гайку в поддоне картера, откройте крышку залива масла и демонтируйте фильтрующий элемент.
- Подождите, пока отработка не стечёт в подготовленную ёмкость.
- По консистенции отработанного масла определите степень износа двигателя, а так же сделайте вывод о работоспособности вида масла.
- На основании состояния отработанного масла, примите решение, пользоваться промывкой или нет.
Промывка в масло:
- Установите новый фильтрующий элемент, перед тем как закрепить деталь смажьте маслом уплотнительную резинку. Это даст фильтру надёжно закрепиться на месте и поможет создать необходимое давление в системе.
- Через горловину для залива смазывающей жидкости заполните систему свежим маслом до необходимого уровня. Контроль уровня проведите при помощи щупа, следите за тем, чтобы масло не выходило за метки «минимум» и «максимум».
- После залива новой жидкости заведите машину, проконтролируйте, что бы погасла лампочка давления смазки. Затем дайте мотору поработать десять минут, заглушите и снова проверьте уровень. При необходимости, долейте масло. В этот период проверьте, нет ли утечки масла через уплотнения.
- После прохождения автомобилем двадцати километров, контроль утечек и уровня масла проведите снова. В случае недочётов, устраните проблему.
Промывка двигателя
Иногда, проводя процедуру замены масла, владелец транспортного средства принимает решение воспользоваться жидкостью для промывки двигателя. Пользоваться таким средством надо осторожно, ознакомившись с инструкцией и чётко убедившись, что другого выхода нет. Нарушение правил применения и эксплуатации может повлечь дорогостоящий ремонт агрегата.
- Приобретение автомобиля бывшего в эксплуатации. Новый владелец не уверен в том, какое масло применялось для двигателя и боится, что приобретенная им смазка не совместима с веществом, залитым ранее.
- Переход с одного вида масла на другой, например, после применения масла на минеральной основе будет заливаться синтетическое средство.
- Смена производителя масла. В этом случае речь идёт о риске несовместимости пакета присадок в применяемых жидкостях.
- Эксплуатация в тяжёлых условиях, несоблюдение регламента работ с мотором, загрязнение масляных каналов.
- Попадание в смазку горючего или жидкости охлаждения из-за неисправности мотора.
Перечисленные причины, повод для использования промывочных жидкостей, однако, если серьёзных предпосылок для использования веществ нет, лучше не рисковать и ограничиться классической заменой смазки.
Процедура промывки протекает в зависимости от того, какой вариант жидкости выбран:
- Промывочное масло. Сегодня группа промывок встречается редко. Применение сводится к сливу отработанного масла, заливке промывочного и эксплуатации двигателя в течение двух, трёх дней в щадящем режиме на этом веществе. После чего промывка сливается и заливается стандартное масло.
Промывочное масло:
- Добавка в отработку. Жидкость продают в виде 200-300 граммового концентрата, который добавляют в отработку дизельного или бензинового двигателя перед сливом. Либо в виде промывки, которую заливают после слива отработки. После попадания в двигатель, агрегату дают поработать пятнадцать, двадцать минут, сливают отработку и заливают свежее масло.
- «Пятиминутка». Очиститель представлен в виде концентрата, который заливают перед сливом отработки и дают поработать мотору в течение пяти минут. После чего масло сливается, вместе с очистителем и заливается свежая смазка.
Промывка «пятиминутка»:
Учитывая то, что в состав очистителей входит щёлочь в большом количестве, применяя промывки, будьте готовы к последствиям, связанным с воздействием на резинотехнические изделия двигателя. Часто страдают сальники, изделие затвердевает и трескается. Кроме того, резкое воздействие на скопившиеся отложения, отрывает их и заставляет мигрировать по системе смазки, забивая приёмник масла, фильтр, масляные каналы.
Альтернативные способы замены
Очевидно, замена масла в двигателе не представляет сложности. Единственная проблема, с которой сталкивается пользователь, выполняя работы самостоятельно, это доступ к моторному отсеку. Этот вопрос решаем, машину устанавливают на бруски или кирпичи, фиксируют при помощи домкрата, главное, обеспечить подход к сливной пробке.
Стоит заметить, что помимо традиционной замены масла методом слива, есть и другие способы обслуживания автомобиля. Например, экспресс замена масла в двигателе. Принцип заключается в том, что смазка не извлекается из поддона методом слива, а выводится оттуда через отверстие щупа. Для самостоятельной замены, используют шприц для откачки масла. Перед проведением процедуры двигатель прогревают, после чего вставляют трубку в отверстие и откачивают масло, создавая вакуум в поддоне.
Ручной насос для откачки масла:
Способ замены не эффективен, использовать рекомендуется в случае крайней необходимости. Вакуумная замена масла в двигателе не обеспечивает полную очистку установки от примесей и взвеси, поэтому дальнейшая работа агрегата сопряжена с риском выхода из строя деталей и механизмов.
Сегодня на станциях технического обслуживания автомобилей встречается услуга по замене масла с помощью специальных устройств. Это так называемая, аппаратная замена масла в двигателе. Существует много противоречивых мнений по поводу этого метода. Как правило, автолюбители сравнивают его с гаражным способом извлечения масла через щуп, однако существует разница.
При удалении масла из полости двигателя аппаратным методом применяют специальную установку. Двигатель разогревают до рабочей температуры. В случае, когда применяют шприц, замена масла в двигателе выполнялась через щуп, этот метод предусматривает откачку жидкости через заливную горловину. Вставляется специальная трубка, создаётся перепад давления и масло в полном объёме вместе с примесями и грязью удаляется из резервуара.
Профессиональный аппарат для замены масла:
Предусмотрены насадки, трубки, устройства. Это даёт полную гарантию того, что обслужить можно любой тип агрегата. Однако, стоит отметить, что конструкция двигателей некоторых производителей не предусматривает аппаратную замену (например, Subaru). Для этих моторов в инструкции по эксплуатации прописан только классический слив масла. Вот почему, перед тем, как обслуживать установку, ознакомьтесь с технической документацией, предоставленной разработчиком.
Отметим, что традиционный способ более правильный и эффективный методом замены. Применение удаляет примеси в полном объёме. В случае с аппаратным методом, рекомендуется уменьшить промежутки между заменой, и проводить процедуру чаще. Некоторые автомеханики рекомендуют чередовать эти два способа, добиваясь максимальной оптимизации за счет применения разных технологий.
Одна из обязанностей водителя, прописанная в руководстве по эксплуатации - следить за уровнем масла в двигателе. Что делать, если уровень упал ниже минимального: как срочно нужно доливать, какое именно? Ответы на эти и другие частые вопросы - в нашей статье.
Нормальный уровень масла необходим для максимально эффективной защиты деталей от износа. Для контроля уровня в двигателях предусмотрен щуп, который легко доступен из подкапотного пространства. Проверка осуществляется визуальным способом. На щупе нанесены отметки Min и Max (обычно пространство между ними выделают пластиковой насадкой, рифлением или другими способами). На вынутом щупе масло должно находиться между этими отметками.
На относительно новых автомобилях уровень масла всегда находится в допустимых пределах. Доливать его нет необходимости: достаточно просто заезжать на сервис для своевременной замены. Специалисты ГК «Фаворит Моторс» напоминают, что для каждого транспортного средства установлена своя периодичность: например, для европейских моделей с бензиновыми двигателями она составляет 15 000 км или (при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля) 10 000 км. Точный межсервисный интервал можно узнать в руководстве по эксплуатации. Необходимость замены связана с тем, что масло теряет свои свойства: присадки вырабатывают ресурс, накапливаются мельчайшие продукты износа, которые не может задержать фильтр. Даже, если вы ездите на машине редко, следует менять масло раз в год.
«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»
Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.
Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.
Как правильно проверять уровень масла?
Хотя такая проверка - элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне - в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.
Почему уровень масла падает?
В сильно изношенных двигателях смазка утекает через негерметичные уплотнения. Также масло расходуется «на угар», то есть сгорает в цилиндрах двигателя. Чем сильнее изношены масляные кольца на поршнях, тем больше будет уходить масла. Современные двигатели иногда расходуют достаточно большой объем и это прописано в инструкции: например, у немецких авто нормой считается расход масла до 1 л на 1000 км.
Доливка масла в двигатель: как это правильно сделать?
Если вы видите, что уровень масла ниже нормы, его необходимо долить как можно быстрее, иначе силовой агрегат будет испытывать масляное голодание и интенсивно изнашиваться. В идеале доливать такое же масло, что уже залито в ваш двигатель внутреннего сгорания. Тем, кто обслуживается в дилерских центрах ГК «Фаворит Моторс», советуем поискать смазочные материалы на нашем сайте – здесь можно купить емкости как по 1 л, так и по 4-5 л.
Почему не рекомендуют использовать другие масла, даже того же производителя? В каждом наименовании масла используются свои присадки, которые не всегда совместимы с другими. В итоге после долива может образоваться осадок, помутнение, измениться вязкость - словом, масляная смесь будет иметь другие характеристики.
Если вы находитесь далеко от своего сервиса и не можете найти необходимое, руководствуйтесь следующими правилами. В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику». Постарайтесь доливать масло до минимально допустимого уровня, чтобы при возможности купить «родное» и заполнить им полный объем.
В самом крайнем случае, когда масла нет, а ехать надо, можно долить любое в любое. Здесь мы фактически выбираем из двух зол: ехать без масла гораздо хуже. В поездке старайтесь не нагружать двигатель без необходимости, не раскручивать его до высоких оборотом. По возвращении получившаяся «моторная жидкость» должна быть заменена на нормальное масло, желательно с промывкой.
Заливать масло нужно через воронку или из горлышка канистры порциями по 200-300 грамм, ждать несколько минут пока оно дойдет от заливной горловины до картера и только потом проверять уровень.
Можно ли заливать моторное масло «с запасом»?
Если двигатель довольно активно потребляет моторное масло, возникает логичный вопрос: нельзя ли налить его «с запасом», чтобы не так часто залезать под капот? Нет, нельзя. При излишке масла оно будет выдавливаться через все прокладки, к тому же есть риск выдавливания сальников коленвала. Зимой масло густеет, и чем больше его в моторе, тем сложнее прокрутить вал для запуска. Поэтому перелив недопустим.
Можно ли реже менять масло при частом доливе?
Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей - не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.
Недостаток масла: причины для беспокойства
Масляное голодание двигателя - опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя - записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.
Двигатель автомобиля должен работать слаженно, так как от этого зависит показатель управляемости транспортного средства на трассе. Движущиеся элементы мотора нуждаются в постоянной смазке. Поэтому за уровнем смазочного материала необходимо постоянно следить. Каждый автомобилист должен знать, как долить масло в двигатель машины.
Перед тем, как заливать смазочный состав определенной вязкости, необходимо выяснить, что за масляная жидкость находится сейчас в машине. Если автомобиль уже с пробегом, то информацию о расходнике можно узнать у прежнего владельца. У бывшего собственника не лишним будет спросить, как часто заливалось масло в силовой агрегат транспорта? Далее остается лишь залить смазку требуемой марки и вязкости. Дополнительно, можно покопаться в инструкции по эксплуатации машины и узнать всю рекомендуемую информацию от производителя.
-
Основные функции смазочного материала
Долив лубриканта в двигательную систему автомобиля, осуществляется при возникновении различных факторов. Это могут быть естественные явления, так и дефекты, появившиеся в работе мотора, например, при использовании некачественного расходного материала.
Перед тем, как долить масло в двигатель, необходимо узнать требуется ли доливка масла в двигатель. Следует проверить уровень пребывания смазки в моторном отсеке автомобиля. Делается подобная операция на остывшем двигателе. Желательно, когда машина в простое с ночи. Некоторые водители делают экспресс-анализ уровня масляной жидкости, дав постоять машине в покое несколько минут. Такая процедура дает лишь приблизительные результаты.
Как известно, без моторных жидкостей силовая установка автомобиля работать не будет, так как выполняет ряд важных функций.
Смазка в моторе постоянно подвергается повышенным нагрузкам, особенно температурным. Перепад может составлять до нескольких сотен градусов. Но подобные условия никак не должны влиять на функциональность смазочной смеси. Масляная жидкость способна:
- Уменьшать контакт между рабочими металлическими поверхностями, исключаются задиры;
- Снижать вероятность преждевременного износа рабочих механизмов, благодаря использованию противоизносных модификаторов. Увеличивается срок службы силового агрегата транспорта;
- Стабильная вязкость смазочного элемента уплотняет зазоры между поршневыми кольцами и цилиндрами. Компрессия увеличивается, исключается возможность попадания горячих газов в картер двигателя;
- Отводить тепло от рабочих механизмов двигательной системы;
- Предотвращать образование нагара, шлама, налета и других видов загрязнений, поддерживая силовой агрегат в чистоте. Эту функцию выполняют детергенты или дисперсанты, входящие в состав любой машинной жидкости;
- Сохранить высокую устойчивость масла к реакциям окисления и ржавления металлических поверхностей посредством использования противоокислительных и антикоррозионных ингибиторов.
Это лишь малый перечень полезных качеств смазочного материала по сохранению нормальной работоспособности двигателя. Поэтому, уровень моторной жидкости должен быть всегда выше минимальной отметки.
К чему приводит избыток или недостаток автомобильной смазки?
Любой опытный водитель скажет, что уровень масла при разогретом двигателе должен находиться на отметке между нижней и верхней планкой механического щупа. Как замерить количество автомасла?
Проверка уровня масла
Можно ли доливать масло в горячий двигатель? Ответ – не желательно, так как показания уровня будут неверными, да и можно обжечься при осуществлении процедуры. Проверка уровня рекомендуется делать «на холодную», после ночи простоя или через экспресс-проверку, которая заключается в следующем. Для начала необходимо прогреть силовую установку двигателя до оптимального рабочего состояния. Небольшая поездка отличный вариант прогрева мотора. После этого автотранспорт следует зафиксировать на ровной поверхности, выключить движок и подождать около 20-30 минут. Это необходимо, чтобы масляная масса стекла в поддон картера. Далее производится замер уровня смазочного материала.
Избыток масла
Перед тем, как долить масло в двигатель, необходимо учесть главные ошибки, которые допускают начинающие водители. Большинство новичков считают, что масло можно лить сколько угодно или всегда требуется поддерживать уровень на максимальной отметке масляного стержня, эффект будет только лучше.
Первое последствие – плохая проворачиваемость движка. Это объясняется тем, что любая моторная жидкость обладает определенной вязкостью, а избыточное ее количество в системе создает дополнительное сопротивление. Рабочие детали тратят больше энергии на движение. Так возникает повышенный расход горючего, но это еще не самое страшное.В процессе работы лубрикант начинает расширяться в двигательной системе автомобиля. В высокотемпературной среде возникает повышенное давление, которое действует негативным образом на все уплотнители работающего устройства. Все сальники, прокладки со временем начинают выдавливаться, и появляется течь моторного масла. Особо чувствительны сальники коленчатого вала, так как смазочный материал поступает под давлением. Как результат, все внутреннее убранство движка загрязняется, сальники подлежат замене. Кроме того, выделяют еще ряд последствий перелива: автомобиль сложно завести в мороз, «залегание» поршневых колец, вспенивание масляного состава.
Недостаток расходного масла
Недолив смазки также пагубно влияет на силовую установку автомобиля. Появляется эффект масляного голода рабочих узлов и механизмов, то есть в момент запуска двигателя масло поступает к движущимся деталям в недостаточном количестве. Малый объем смазки не способен сформировать прочную пленку для уменьшения контакта между металлическими поверхностями.
Отсутствие оптимального количества смазки в двигателе способствует появлению воздушных карманов, которые будут распределяться по всей системе.
Коленчатый вал начнет работать без лубриканта, в результате будет образовываться мелкая металлическая пыль, которая впоследствии попадет в моторную жидкость. С течением времени велика вероятность заклинивания поршней.
Именно по этим причинам необходимо регулярно проверять уровень смазочной жидкости и доливать ее при необходимости.
Как правильно доливать масло в двигатель? Этим вопросом задаются многие начинающие водители. Весь процесс доливки масла в двигатель включает в себя ряд элементарных операций, с которыми может справиться любой автомобилист.
Изначально следует открыть капот машины и зафиксировать его на металлический крюк или стержень. Капот автомобиля, как правило, открывается путем нажатия на рычаг, который находится ниже уровня левого колена водителя. Далее следует дернуть на рычаг под крышкой капота.
После этого необходимо отыскать маслозаливную горловину, запечатанную крышкой. Она находится на блоке цилиндров мотора. Обычно на ней существует надпись “Oil Fill” или маркировка вязкости используемого масла, например, 5W30. Крышка откручивается, протирается чистой ветошью и оставляется в стороне.
В открытое пространство вставляется воронка. Она необходима для исключения случаев разлива моторного масла по цилиндрам. Залейте масло маленькими порциями. Не допускается переворачивание тары с маслом вверх тормашками. Заливать необходимо около 200 мл за сеанс, далее следует подождать 20 минут, чтобы моторное масло стекло в основание картера.
После того, как свежая порция смазки осела в основании картера, ее уровень проверяется металлическим стержнем. Если автомобильного масла недостаточное количество, то можно повторить операцию долива, пока уровень смазочного материала не приблизится к номинальному, между минимальным и максимальным значением. Масляный стержень для проверки уровня смазки перед каждой проверкой необходимо протирать сухой ветошью.Если немного моторного масла попало на моторное пространство, то паниковать не стоит. Остатки смазочного компонента становятся опасными, когда возникает резкий запах жженого масла после прогрева двигателя. Место пролива желательно очистить сухой тряпкой либо полотенцем из бумаги.
Когда уровень машинной жидкости достигнет оптимального показателя, необходимо зафиксировать масляный щуп и крышку горловины обратно на свое место. Главное, чтобы все было плотно закручено.
Все лишние предметы удаляются из подкапотной области, крышка закрывается. Далее необходимо запустить двигатель, и дать некоторое время поработать вхолостую. В это время водителю следует внимательно прислушаться к работе силового устройства на выявление посторонних звуков и шума. Если срабатывает датчик «Check Engine», то водителю немедленно стоит посетить автомастерскую.
Теперь мы знаем, как правильно доливать масло в двигатель, и можно ли доливать масло в горячий двигатель. Своевременная доливка смазочного материала позволяет сохранить ресурс двигателю автомобиля. Это значит, что все рабочие детали силового агрегата будут вовремя смазаны и защищены от масляного голодания, и других нежелательных факторов.
